【LED燈如何發光】只需：光源板（light board）、恆流驅動（driver），如此而已。
只要買到合適的驅動電源，將家中的交流電轉換成光源板所需的直流電，基本上就OK了！圖中的 Driver 工作電壓為 100～265VAC（台灣和大陸都可用），輸出電流為 260～280mA 的直流電，可驅動 9W～12W 的 LED 光源板。

【接電作法】 在不更動原吸頂燈座的前提下，將驅動電源的 AC 電輸入線焊接到一個標準的 E27 燈頭（Edison Screw Cap）即可取電。驅動的電路板上，AC電源 input 的腳位上，標示了 L 和 N，分別代表 Live（火線）和 Neutral（中性線）。小牲習慣在 Live 那條線畫上紅色線段，以利辨別。其實 AC 的 L 和 N 接反，也能工作的。

順便看一下，工廠出來的 LED 光源板是長成醬紫的（功耗 12W，鋁基板直徑 73mm）：

【安裝作法】 一般吸頂燈底盤都是鐵製的，所以用磁鐵就可以很方便地安裝了！ E27 燈頭因為要旋轉到燈座上，所以用接插件（手邊剩了不少 ATX接頭，剛好可以用上）和後端的部件連接，在安裝作業時會比較輕鬆。

記錄 Driver 輸出的空載電壓，為的是將來如果發生故障，會需要搞清楚壞掉的是光源板 or 驅動。由於文科牲檢修能力有限，用電表量測 Driver 輸出的電壓值，可以提供最簡單的評估依據，所以先記錄下正常工作的 Driver 空載電壓值，可作為日後維修的參考。（P.S. 如果 LED 光源板故障的話，通常燒壞的 LED 貼片晶粒會呈現肉眼可見的黑點。）

【這樣做... 大丈夫？】 以上介紹的作法，省略了一般燈泡的外殼，尤其是散熱片。市售的高瓦數 LED 燈泡之所以體積比較大，主要就是瓦數越高，搭配的散熱鋁塊也越大。在散熱不良的情況下，LED燈的壽命可能會受到影響。但既然是買便宜的零件回來自己 DIY，就不在乎了，況且市售的大廠品牌貨，壽命也沒多長啊！（不過，因為是用在密閉式燈具裡，就不苛責生產商了，畢竟人家在包裝上也寫著不建議用於密閉式燈具。）

【貨源】 自從 DIY LED 燈以來，在某宝上陸續向三、四家店買過零組件。經過時間考驗，發覺中山市安萊特的貨一直都比較靠譜（雖然他不是最便宜的）。而且，我們在台灣用 110V家用電的人，最怕的就是賣家商品介紹中標示錯誤，明明看規格是可以用於 110VAC 的，結果拿到貨一測，才發現它只能使用於 220VAC。一旦遇上這種鳥事的話，就要吐血三升了！跟安萊特買的東西，還從沒碰過規格標示錯誤的；而且兩年來，他家的貨，印象中都是頭好壯壯，沒有故障的。

在此列出這次改裝用到的各零件連結： 光源板、 驅動、 電源盒、 E27 燈頭、 磁柱 → 攤算運費之後，本次改裝用到的零件合計是台幣 84 元（當時匯率約 4.99，並且刷卡手續費也計算在內了）。不過，ATX接頭是手邊原本就有的，沒有列入計算。將來如果光源板故障，更換光源板的話，成本約台幣 24 元 =^.^=

要說安萊特的貨有什麼槽點的話，那就是它的塑料電源盒了。電源盒兩側是留了散熱孔的凹槽，但沒開孔，得自己花點時間用刀片、斜口鉗開孔（見下圖）。其實不用塑料電源盒的話，用導熱硅膠、導熱膠帶之類的東西包覆，也是可以的。主要就是要將 Driver 做好絕緣，其次再兼顧散熱和磁吸固定。

【技術難點】 ATX接頭（或者其他的接插件）要有經驗和適當的工具才能製作，在此暫且不表。本次改裝唯一比較難的地方就是 E27燈頭的接線。燈頭末端是個像圖釘一樣的金屬導體，一般標準作法是將火線接到這根金屬釘上。奉勸大家不要嘗試焊接，其實只要將電線外皮剝掉適當長度，將電線的銅絲和金屬釘一起塞進那裡（綠色塑料）的小孔即可（這是多次焊接失敗的經驗談）。其密接程度是不太需要擔心的！

至於中性線，要接到 E27 燈頭邊緣的螺口金屬導體上。小牲是焊接上去的；焊接技術不好的人，倒也可以不焊。同樣也是將電線外皮剝去一定長度，然後利用燈頭配套的白色塑料絕緣部件旋入金屬螺口時，帶著電線的銅絲一起旋緊即可。其實淘宝上賣的 E27燈頭 DIY 部件，原本就是免焊設計的，所以它的白色塑料部件上，有一道槽口，讓組裝者可以將電線銅絲繞過去，然後一起旋入金屬螺口，使電線和金屬導體密接。

【使用體驗】 2016年春，用這種作法改裝了兩個浴室吸頂燈，解決了小口徑吸頂燈內部空間不足的困境。第一個用的是 15W 的光源板，用在不到一坪又貼白色磁磚的浴室，簡直亮瞎了！所以第二個幫親戚弄的，就改用本頁面所介紹的 12W 光源板。到目前為止，使用者對於亮度都很滿意，尤其年紀大、視力不佳的長者，在浴室這種危險因子較多的環境，夠力一點的照明還是有需要的！